Эксплуатация автомобиля Opel Corsa D 2008 г.в.

Статья посвящена вопросам эксплуатации автомобиля Opel Corsa D 2008 г.в. с двигателем Z10XEP с механической КПП. Подробно разобраны возникшие проблемы. Описаны способы решения. Приведены коды заказа запчастей.

pictures-of-opel-corsa-d-2009-115630
Процесс приобретения автомобиля, впечатления от него и техобслуживание описан здесь.
Буквально в первый же день после покупки, вернее в первую ночь, вылезла первая болячка. Вечером, когда приехал с работы, перед тем как заглушить машину, фары не отключил. С утра обнаружил, что аккумулятор «сдох». Проблема оказалась в следующем. По идее всё электрооборудование корсы автоматически отключается через несколько секунд после вынимания ключа из замка. Но у корсы Д выпусков с 2008 по 2011год блок управления салонным оборудованием находится в неудачном месте. То ли конденсат, то ли ещё что, но иногда «Корса» может включать оборудование по своему усмотрению). На форумах прочитал рекомендацию выключать свет вручную перед тем как заглушить двигатель. Лечится этот недостаток чисткой контактов колесика управления светом и заменой блока салонного оборудования. Контакты прочистил, а блок менять не стал, поскольку стоит он достаточно дорого, и при ручном отключении света, фары самостоятельно больше не загорались.
Правда забывал пару раз это делать, и с вероятностью 50 на 50 моя корса опять высаживала аккумулятор. Однажды забыл выключить свет в салоне. Точнее оставил его в режиме автоматического включения при открывании дверей. Результат был тем же.
Болячка эта распостранена. Не стоит её пугаться.
Примерно через пару недель после покупки очередной «сюрприз». Во время движения машина задёргалась, заморгал «чек энджин» и сервисный ключ на панели приборов. Кое-как доехал до сервиса. Диагностика показала, что сдох блок зажигания(12 08 028). Сервисмен сказал, что у опелей этот блок дохнет из-за несвоевременной замены свечей. Выкрутили свечи. Состояние их оказалось ужасным. Купил новый блок «Bosch»(0 221 503 471) за 2500 р. и свечи NGK(2262)по 150 рублей за штуку. Оригинальные свечи GM имеют код 93176801. Забегая вперёд, скажу, что и этот блок у меня сдох по этой же причине) Расслабившись, я забыл вовремя поменять свечи.

-->

2262_340_auto
Кстати, блок зажигания можно отремонтировать. Место пробоя распиливается напильником и заливается эпоксидной смолой. Подробно об этой процедуре написано на профильных сайтах. Я не заморачивался, поскольку некогда.
Откатав на машине около 6 000 км, обнаружил, что масла в двигателе минимум. Долил. Подтёков не было. Компрессия 14 очков во всех цилиндрах. Отлично для этого двигателя. Сервисмены сделали вывод, что причина в задубевших маслосъёмных колпачках. Хотя на пункте замены масел сказали, что опеля частенько любят «кушать» масло. Причём с новья.
В последствии заметил, что уровень нового масла примерно до пробега 5000км стоит на месте, затем, видимо когда масло начинает терять свои свойства, начинает резко падать. В итоге машина съедает около 4 литров масла на 10 000 км. Мне тут же начали поступать «выгодные» предложения по капремонту движка. Сказали, что маслосъёмные колпачки тянут за собой маслосъёмные кольца, которые тянут компрессионные кольца и чего-то там ещё. Сумму обозначили сначала 60, затем она опустилась до 40+. Я сделал другой выбор. Решил обождать с ремонтом. Не могу сказать, насколько выбор правильный, но после этого я отъездил на машине 120 000 км. Машина точно также «кушает» масло. Ни больше, ни меньше. Компрессия по прежнему 14 очков. Видимо буду ездить дальше. Поскольку на означенную сумму я могу купить столько масла, сколько моя корса будет «есть» лет 20. К тому же неизвестно как мне в итоге сделают ремонт, и как будет машина после него себя вести. Не будет ли точно также уходить масло и не вылезут ли позже последствия сервисной сборки. А ещё, согласно мануалу на машину, допускается расход масла до 0,6 л на 1000 км. Сам бы не прочитал, ни за что бы не поверил. По сроку капремонт займёт около месяца, что также не добавляет очков этому варианту.
По причине повышенного расхода масла, да и что скрывать, по объективным экономическим соображениям, обратил внимание на масло «Лукойл». До «Лукойла» ездил на «Esso» и «Mobil 1». Никакой разницы между маслами как потребитель не обнаружил. Здесь описана логика перехода на «Лукойл».
Привод газораспределительного механизма у Корс цепной. Ремень стоит только на Corsa OPC с двигателем 1,6 л. В отличие от ремня цепь имеет больший ресурс, но её сложнее менять и она более шумная в работе. Цепь считаю преимуществом, поскольку когда цепь потребует замены хозяин явно заметит. Цепь сначала начинает тихо бренчать. Затем громче. Вплоть до тракторного звука. На профильных форумах применительно к этому состоянию используется термин «Дизеление». Примечательно, что цепь на бензиновых корсах не рвёт. Рвёт только на дизельных с двигателями объёмом 1,3 литра. О проскакивании цепи также информации в интернете не находил. Объясню своё щепетильное отношение к вопросу цепи. На своей первой машине я по причине неопытности допустил проскакивание цепи с последующим загибом клапанов. Ремонт вылился в кругленькую сумму.
Так вот, у моей корсы на пробеге 210 000 км стало слышно бряцанье цепи. Частично бряцанье можно снять, долив моторное масло до максимального уровня. Но меня это уже не касалось. Был куплен комплект для замены цепи ГРМ за 4 500 рублей от фирмы SWAG(99130372) . Были куплены прокладки. Все производства «Elring». Прокладка клапанной крышки (111.470), прокладка передней крышки двигателя (476.790), прокладка насоса системы охлаждения(809.284), сальник коленвала передний (127.610). Потратил на это примерно 1500 рублей. Кстати, есть готовые комплекты с цепью ГРМ, звёздочками и прокладками. Например , от фирмы «MetalCaucho» (05354).
Почитав отчёты о замене цепи ГРМ, посчитал, что при первых признаках растяжения цепи менять её рано. После чего ездил на брякающей цепи ещё 20 — 30 тысяч километров. Поменял, когда у меня загудела задняя правая ступица. Подумал, что раз уж ставлю машину в сервис, лучше сделать. Хотя, по личным ощущениям можно было ещё ездить и ездить. До «дизеления» было ещё далеко. Взяли за работу по замене цепи ГРМ 5 000 рублей. Отмечу, что при замене цепи, помимо успокоителя, направляющих и других запчастей из комплекта, необходимо также заменить звёздочки. Они идут не во всех комплектах. Звёздочек там 3 штуки. Без замены звёздочек новая цепь может быстро растянуться. Обратите внимание, что звёздочки крепятся какими-то хитрыми шайбами. Не все сервисники это знают. Каюсь, на своей корсе я звёзды не поменял. Узнал об этом позже. После замены цепи отъездил около 70 000 км, т-т-т, но цепь слышно только при низком уровне моторного масла.
Примерно на 250 000 периодически стал замечать неровную работу двигателя при работе на бензине. Поскольку бензин использую только для разогрева двигателя перед переходом на газ уделять внимания не стал. Проблема могла никак не проявляться месяцами. Но иногда двигатель троил вплоть до того, что глох. Диагностика ничего не показывала. Я менял свечи, воздушный фильтр — не проходило. Поехал в специализированный сервис по Опелям. Там сказали или бензонасос или топливный фильтр. Фильтр на корсе д идёт в одном блоке с бензонасосом и поплавком. Код этого блока 08 15 191. Стоит неадекватно дорого. Самый дешёвый адекватный заменитель «Bosch» (0 580 314 138) — 14 000 рублей. Ремонтники сказали, что такая проблема на корсах д появляется только при больших пробегах. Порекомендовали поискать за 4-5 тысяч рублей вариант б/у с авторазборки. Надо сказать, что примерно такая же конструкция бензонасоса с бензофильтром идёт на другие модели «опеля» («Astra»,» Zafira», и т.д.), и народ, сталкиваясь с этой проблемой, нашёл способ решить её недорого. Суть в том, что единый блок разбирается, «родной» фильтр из блока удаляется. Сетку грубой очистки трогать не нужно. Топливная магистраль аккуратно разрезается и внутрь неё вставляется подходящий фильтр . Точно так, как это сделано, к примеру, на Ваз 2114. В случае с «Corsa D» целесообразно поставить фильтр от модели «Corsa C» (08 18 568). По сути двигатели, топливная аппаратура и бак там очень похожи. Кроме того, при подобной переделке имеет смысл поменять бензонасос. Подходит обычный бензонасос от Ваз «Приора».

беннасосВсё это я довёл до ремонтников. Они предложили разобрать блок и заменить бензонасос. А затем, если не поможет, вставить фильтр от Корсы Ц. Новый бензонасос Бош от Приоры обошёлся в 2700рублей. Работа по замене встала в 2000 рублей. После замены проблема ушла. Ровно на 1 месяц) . Повторюсь, что троение иногда чувствуется только при начале работы до перехода на газ. А лишних денег не сказать, чтобы много. Пока на проблему забил.
Как я писал, на машине было установлено неисправное ГБО. Подробно о ГБО здесь.
При пробеге 250 000 у меня потёк антифриз в районе клапана ЕГР. Пытался заменить сам, вырезав прокладку по контуру старой из паронита, как советовали на форумах. Ничего не получилось. Антифриз по прежнему подтекал. Поехал к гаражному Кулибину. С первой попытки у него тоже не получилось. Во время второй попытки он снял клапан и проверил его. Клапан немного повело. Видимо от перегрева, который появился после того, как стало недостаточно антифриза из-за утечки. При помощи наждачной бумаги основание клапана было выровнено. Клапан установлен на место. За операцию отдал 3 000 рублей. Каждый раз при снятии клапана покупал 2 прокладки под него за 200 рублей. Они одноразовые.
После этого , когда течь не прекратилась, поехал в профильный сервис по «опелям». Те, в очередной раз сняв клапан, сказали, что течёт уже не из под него, а скорее всего из под прокладки головки блока. Отдал 1000 рублей за операцию. Менять прокладку головки блока если и собираюсь, то одновременно с заменой маслосьёмных колпачков и другими сопутствующими операциями. Антифриз бежит несильно, поэтому просто доливаю и езжу. Пока на проблему забил.
По подвеске на 210 000 менял задние амортизаторы . Поставил амортизаторы «Kayaba» по 1800 рублей за штуку. Код амортизатора — 343459. Сумму за работу не помню. На протяжении 120 000 по одному начинали гудеть все подшипники. Все были заменены. Передние подшипники меняются отдельно. Код оригинала 16.03.337. Ставил французские подшипники SNR (R153.57) ценой в районе 1 300 -1 500 рублей. Задние подшипники (оригинал 16 04 360)меняются только в сборе со ступицей. Ступицы ставил шведские SKF(VKBA 6553). Брал их в районе 2500 — 2800 рублей. Суммы за работы не помню. Где-то в районе 1000 рублей за каждую замену. По подвеске менялись ещё какие-то железки по мелочи. По цене 400-600. Менялись совместно с подшипниками.

аморт
Примерно при пробеге в 230 000 км начала греметь рулевая рейка. Слышно её только при езде по кочкам. Стоимость ремонта рейки огласили в районе 10 000 рублей. Специалисты по опелям сказали, что можно рейку не ремонтировать. За исключением акустического дискомфорта и чуть менее точного управления проблем она не доставит. Делать не стал.
На 200 000 км заменил масло в КПП. Хотя по руководству трансмиссионнное масло в механической КПП служит весь срок службы автомобиля, решил перестраховаться. Купил оригинальное трансмиссионное масло GM в литровых баклашках. Обошлось в районе 3000 рублей. Можно было купить любое другое с подходящими характеристиками, которое было бы дешевле. Но лень было заморачиваться.
На 240 000 км неожиданно перестали нормально включаться все передачи, за исключение 3 и 4. Рычаг КПП при этом сильно болтался влево-вправо. Причина оказалась в изношенной тяге механизма кулисы. Её ещё назвают «косточка». Сам узел называют «Вертолёт» по аналогии с автоматом перекоса несущего винта вертолёта. В некоторых положениях при изношенности «косточка» начинает слетать с шарика. Если повезёт, и тяга слетит с доступной стороны, её можно одеть вручную, засунув руку между двигателем и аккумулятором. Если попросить кого-нибудь в это время шевелить рычагом КПП, сразу будет видно. Если не повезёт, и тяга кулисы слетит с другой стороны, придётся лезть под машину. В принципе, доехать до ямы на 3-4 передаче можно.
Для ремонта кулисы предлагается только оригинальная кулиса в сборе(16 07 320). Стоит она в районе 8 000 рублей, что явно неадекватно для такого простого узла. На форумах есть советы использовать ремкомплект для ремонта кулисы Opel Corsa C, которая идентична, либо ставить кулису от Daewoo «Nexia» . Был куплен ремкомплект от «Lex»(RR-3327) за 500 рублей, но он не пригодился, поскольку гаражный «Кулибин» сказал, что износились шарики кулисы, которых в ремкомплекте нет. Проблема была решена подпаиванием гнёзд тяги, чтобы шарики не выскакивали из них.
Отдельного упоминания стоит оригинальный аккумулятор GM. Он мне достался с машиной. И верой и правдой прослужил мне ещё 4 года. То есть в итоге аккумулятор прослужил 7 лет. При этом я ему никакого внимания не уделял, заранее решив, что он долго не протянет. Служил бы ещё, если бы я его не добил, в очередной раз забыв выключить фары(глюк описан выше). Кстати, высаживал в ноль я его раз 5-6.

аккум
В заключении хотел бы описать отношение к корсе на дороге. В основном не чувствую никакого повышенного внимания или дискриминации со стороны других участников движения. Исключение составляют, как правило, различные «пацанские» тазы в обвесе, дешёвые б/у иномарки или б/у крузаки с колхозным ксеноном. Но мне почему-то кажется, что они пытаются доказать свою никчёмность не только мне, и дело тут не марке машины. Так, что можно считать, что отношение нейтральное.
Спасибо тем, кто дочитал. Текст буду дополнять.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *